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Monter un mur de parpaings

Monter un mur de parpaings
C'est le matériel de construction le plus courant, le parpaing est aussi le moins cher et le plus facile à mettre en œuvre. Dans bien des cas, il remplace la brique traditionnelle, que ce soit pour réaliser des murs porteurs, des cloisonnements ou autres murets de clôture.

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Matériau de construction le plus courant, le parpaing est aussi le moins cher et le plus facile à mettre en œuvre. Dans bien des cas, il remplace la brique traditionnelle, que ce soit pour réaliser des murs porteurs, des cloisonnements ou autres murets de clôture.

Les matériaux de construction

Le parpaing standard est “creux”, c’est-à-dire alvéolé de façon à le rendre plus léger. Les dimensions usuelles sont : 10 x 20 x 50 cm (cloisons, murs non porteurs) ; 15 x 20 x 50 cm (constructions, murs de jardin, garage…) ; 20 x 20 x 50 cm (murs très porteurs pouvant supporter plusieurs étages).
Dans tous les cas, les éléments s’assemblent au mortier composé de sable de rivière, d’un liant (ciment, chaux ou les deux) et d’eau.

Pour un sac de ciment Cpj de 50 kg, ajouter 120 litres de sable et 25 litres d’eau.Le gâchage peut se faire à la main, mais il est nettement plus pratique et moins fatigant d’utiliser une bétonnière.Prévoir, en plus de la brouette, quelques outils de maçon : truelle, taloche, fil à plomb, niveau à bulle, massette, équerre, cordeau, marqueur à poudre, etc.
L’élévation du mur:

La technique porte ici sur le montage d’un mur de sous-sol porteur, entrepris dans le cadre d’un agrandissement de pavillon. La dalle de sol a été coulée en même temps que les fondations, ce qui donne une bonne assise à l’édifice.
Première rangée:

Après avoir déterminé les limites et l’équerrage de la construction, “battre” le fil bleu sur la dalle pour marquer des repères.Pour travailler plus aisément, déposer une réserve de mortier sur la talo­che.Appliquer ce dernier sur la dalle à la truelle, en veillant à le répartir et à le hacher afin de favoriser l’accrochage.Placer sur ce lit un premier parpaing de 20 x 2 x 50 cm, alvéoles orientées vers le bas.Bien régler son positionnement : ce point de départ est déterminant pour la suite du montage.Poser les parpaings suivants le long du trait bleu, en les espaçant d’environ 15 mm et en vérifiant à cha­que fois aplomb et niveau.La rangée termi­née, bourrer les joints à la truelle tout en maintenant la taloche sur un côté des parpaings pour empêcher que le mortier ne déborde.Égaliser à l’aide d’une cale en polystyrène.

Deuxième rangée:

Débuter le deuxième rang avec un demi-parpaing à chaque extrémité, posé bien d’aplomb.Dans une palette, on trouve des éléments spéciaux qui se fendent aisément par le milieu. Relier ces éléments d’extrémités par une ficelle de guidage bien tendue en partie haute. La rangée finie, jointoyer comme précédemment. Pour les renvois d’angle, il existe des blocs spéciaux à ferrailler permettant de réaliser des chaînages verticaux. À défaut, il faudra entrecroiser les parpaings un rang sur deux… À mesure que le mur s’élève, contrôler souvent l’horizontalité (avec un niveau placé dans les deux sens, longitudinal et transversal), ainsi que la verticalité (au fil à plomb). En procédant de la sorte, la régularité de la construction est assurée et cela se voit au premier coup d’oeil.
Les étapes du montage pas-à-pas du mur en parpaings:
Pratiques, les parpaings d’angle permettent de réaliser des chaînages verticaux. Évidés, ils sont armés de deux fers à béton Ø 10 mm et orientés en alternance, un rang sur deux.
Tracer la base d'alignement:
Déterminer un trait bleu à l’aide d’un marqueur à poudre. Il servira de base pour aligner la première rangée de parpaings. Déposer et répartir à la truelle une quantité suffisante de mortier.
Poser et ajuster le premier parpaing:
Poser le premier parpaing sur le lit de mortier puis contrôler son horizontalité dans les deux sens, longitudinal et transversal, ainsi que son aplomb.
L'ajuster à petits coups de massette.
Réaliser les joints:
La rangée terminée, réaliser les joints. Remplir les interstices de mortier et les tasser à la truelle, tout en appliquant, au fur et à mesure, la taloche sur un côté des parpaings puis sur l’autre.
Assurer l'alignement à l'aide d'une ficelle:
Tendre la ficelle entre les parpaings d’extrémités du deuxième rang, la nouer sur le premier élément en tirant fort, puis ceinturer le second en partie haute tout en bloquant la pelote.
Former des chanfreins:
Pour obtenir un lit régulier, étaler le mortier à la truelle puis passer la taloche inclinée sur les arêtes pour former des chanfreins. Ce qui évitera les retombées en posant les parpaings.
Poser les blocs intermédiaires:
Présenter les blocs intermédiaires et les descendre à la massette jusqu’à faire coïncider leur arête avec la ficelle. Racler le mortier débordant sur les côtés avec la tranche de la truelle.
Finition des joints horizontaux:
Nombre de maçons se contentent de passer le fil de la truelle sur les joints horizontaux. Une finition plus poussée consiste à effectuer des petits mouvements circulaires avec un morceau de polystyrène.
Contrôler l'aplomb:

L’aplomb des parpaings se contrôle plus fréquemment au fil à plomb qu’au niveau et ce, sur plusieurs rangs. Le plomb ne doit pas toucher le mur mais s’en écarter de quelques millimètres.

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